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En el momento de comprar una tela surgen una serie de dudas, porque en general no se está al tanto de las características de cada tipo de género. Para saber que se está comprando, es necesario conocer la clasificación de las fibras.

El dato que les ofrecemos con Espacio Magenta y Palo Azul a continuación es lo suficientemente simple y claro para aprender estos conceptos.

Naturales: Son aquellos que provienen de la naturaleza y pueden ser de origen animal como; la lana hecha de merino, corriedale, lincoln, romey marsh, los pelos de cabra, camélido o angora y la seda. También de origen vegetal como; la fruta, de algodón o coco, el tallo hablando del lino o el yute y por último la hoja del sisal.

Artificiales: se trata de las fibras con materia prima natural posteriormente tratadas por el hombre, como el animal donde se usa la caseina o el lanitol, en el caso de los vegetales se emplea el rayon viscosa y el acetato y en última instancia los minerales como la fibra de vidrio y el hilo metálico.

Sintética: son fabricadas en su totalidad por el hombre y tienen al carbón como materia prima fundamental.

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Uso correcto del género.

El acto de cortar una tela es uno de los más complejos para quienes nunca lo han hecho con anterioridad, tal vez por miedo a estropearla. También están aquellas personas, más arriesgadas, que se animan a hacerlo aún sin experiencia previa, ¡Bien por ellas!, que le han perdido el miedo a probar y experimentar.
Antes de colocar los moldes sobre la tela o cortarla, hay que conocer algunos aspectos de esta.

Toda tela tiene una urdimbre, una trama y un bies:

  • La urdimbre se encuentra en el sentido de los orillos de la tela e indica el hilo de la misma, es decir, el sentido en que se deben colocar los modes.
  • La trama se encuentra en el ancho de la tela y se utiliza para cortar prendas a contrahilo.
  • Cuando hablamos del corte al bies, nos referimos a encimar el ancho de la tela: trama, sobre el orillo: urdimbre. La diagonal obtenida en este procesamiento es lo que se llama bies de la tela: un corte a 45°.
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Es importante determinar cuál es el derecho de la tela, porque siempre se enfrentan los derechos, para marcar los moldes sobre el revés. Habitualmente, las telas se presentan dobladas en el ancho. Esto significa que si se juntan ambos orillos, el interior de la misma será el derecho. Una vez ubicados los modes sobre el revés de esta tela doble, se los marca, finalmente, con tiza o jabón.

¿Cuánta tela necesito?

Para calcular la tela que insumirá una prenda, deben colocarse los moldes en una mesa, en la misma dirección y distribución en la que serán ubicados en el género. Al medir la superficie que ocupara, se podrá calcular la cantidad de género necesario. Atención: recuerde agregar unos centímetros más para dobladillos.

  • Estos son ejemplos de los anchos que podemos encontrar en las distintas telas: encaje de 0,40 y 0,9 m; camisetas de 1,10 a 1,50 m, o de 1,40 y 1,50 m; voile de 2 a 4 m, y en algunos casos más.
  • Para realizar prendas tableadas o plisadas, la cantidad de género se multiplicará por tres. Por ejemplo: si tenemos una tabla de 3 cm, se necesitarán 9 cm; por lo tanto, para confeccionar 3 tablas en una prenda será necesario 27 cm. Si el plisado es de 1 metros, se precisarán 3 metros de tela.
  • En los moldes se dibuja solo la mitad de la prenda, porque se colocan sobre la tela doblada al medio. En cambio, si el género se usa abierto, se deberán copiar los moldes enteros.

Secretos de confección.

Los géneros de algodón, hilo o lana sin brillo, se cosen preferentemente con hilo mercerizado. Para seda o lanas de terminación brillante, se emplea hilo de seda. Es conveniente que los hilos sean un tono más oscuro que el género.

Después del corte, se deberán surfilar en la máquina de coser o picar con tijera para esto.

Para hacer la costura a mano o a máquina, ir desde arriba hacia abajo.

Todas las costuras deben abrirse y plancharse después de cosidas.

Ubicación de los moldes sobre la tela.

  • Todos los moldes deben ubicarse sobre el género hacia el mismo lado, en el sentido del hilo de la tela.
  • El molde de la espalda se ubica en el doblez de la tela para obtener una espalda completa. Si la prenda llevara costura en el centro de la espalda, retirar unos centímetros para marcar la costura.
  • El molde delantero se coloca sobre los orillos y así se obtienen dos partes separadas.
  • Es conveniente disponer los moldes de los cuellos, los puños y las mangas abiertos y enteros.
  • Cuando se eligen telas con pelo, como las lanas, el corderoy, el terciopelo o las pieles, hay que respetar el sentido del pelo. Para determinarlo, pasar la mano sobre la tela en u sentido y en otro. Si la tela queda con los pelos levantados, se trata del contrapelo. Por el contrario, si queda suavemente peinada, esto indica el sentido en que se deben disponer los moldes: siempre con el pelo hacia abajo.
  • Nunca deben invertirse los moldes sobre las telas con brillo, con el fin de aprovechar mejor el género, porque al quedar los hilos invertidos se produce un cambio de color. Una vez terminada la prenda, la diferencia en el tono será evidente y no tendrá solución.

Sujetar y marcar los moldes.

Colocar los moldes sobre la tela y sujetarlos con alfileres. Les sugiero ponerlos solo en los extremos. Una vez que la molderia está sujeta, marcar el contorno completo con tiza. Personalmente, recomiendo hacerlo con un jabón de tocador.
De este modo se marcará un solo lado de la tela. Para poder marcar de ambos lados, utilizar la ruleta y el papel carbónico para telas. En este caso, hay que tener la precaución de usar el color marfil o gris perla, dado que los colores más fuertes realizaran una marca permanente.

Márgenes para costura.

Los márgenes de costura deben marcarse con suma prolijidad. De esto depende que coincidan todas las partes cuando se enfrenten las piezas para el armado de la prenda, lo que facilitara el

trabajo de hilvanado y de costura.
Los márgenes pueden variar de acuerdo a la prenda o al tipo de terminación de la misma.

De todos modos, por lo general, se determinan de la siguiente manera:

  • En escotes, sisas, copas de mangas, recortes, tiros y cintura: dejar 1 cm.
  • En hombros, laterales y entalles: dejar de 1,5 a 2 cm.
  • En dobladillos, ruedos, botamangas: dejar 2,5 cm con máquina y 5 cm a mano.

    Estas medidas se verán aplicadas, más adelante, en el armado de las prendas.

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By Mariel Aguero

Editora de Columna Mundo Music, Emprendedora, Personal Trainning, Diplomada en Periodismo Digital, notera en Que Pasa Ciudad, Twitter, Facebook, Instagram, Notas Música, Artistas, Instituciones y ONGs

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